My travels

Индия

Письма из Индии

В прошлом году зимой я попал в довольно мрачную ситуацию. Началось все с казалось обычного для меня приступа радикулита. Но он не прошел ни через неделю ни через две. Не помогли ни уколы ни массаж. Боль такая, что ни стоять, ни сидеть, ни тем более что-то делать невозможно. Постепенно стал превращаться в овощ. Месяца через полтора я сдался на уговоры сделать МРТ.

Друг Сергей увидев томограмму сильно помрачнел. Оказалось, что у меня не только пяток позвоночных грыж, но и весь позвоночник жутко деформирован. Что с ним делать непонятно. В 67 больнице сказали, что я - их клиент, и надо ложиться на операцию. Операции на позвоночнике сейчас научились делать и, говорят, неудачных исходов, когда просто парализует, стало совсем мало. Позвонки в месте грыжи раздвигают и жестко фиксируют, ну и позвоночник при этом теряет часть свей подвижности, плюс инвалидность на время реабилитации, месяцев на шесть, а то и более обеспечена.

К тому же, после того еще и куча ограничений. Перспектива — мрачнее не придумаешь, но и ничего не делать тоже не лучше. Одним словом — влип. Лег на операцию. Начал сдавать анализы, оказалось, что у меня еще и диабет и при таком сахаре оперировать нельзя. Стали его сбивать. Недели через две вдруг звонит из Индии жена (ее с огромным трудом удалось уговорить уехать на недельку с йоговской группой подлечиться) и просит прислать томограмму и диагноз. Оказалось, что она познакомилась там с аюрведическим врачом и тот уверенно заявил, что дней за сорок вылечит меня без операции. Перспектива сразу порозовела и я улетел в Индию.

Южноиндийский штат Керала, куда я попал, специализируется на медицине. Там огромное количество клиник, как западного типа, так и традиционного аюрведического.

Медицина в Индии довольно жестко контролируется государством и даже традиционное индийское лечение может вести только врач, имеющий диплом об образовании европейского типа. Шива, так звали моего врача, оказался живым и очень симпатичным человеком , а все что он обещал, обязательно сбывалось, не смотря на довольно странные процедуры. Недельку он дал мне пожить у моря, а потом я переехал в его ашрам- что-то среднее между пансионом и лечебницей. Жизнь в индийской деревне и хронику лечения я довольно подробно описал в «Письмах из Индии», которые и представляю на суд зрителя. Собственно, это скорее письма, чем полноценные рисунки, сделанные в перерывах между процедурами, но как мне кажется, они вполне передают ощущение замкнутой и аскетичной атмосферы моего тогдашнего месячного заточения.

Мали

с Мали я познакомился заочно. Однажды мне показали книжку, посвященную глиняной архитектуре Африки. Сюрреализм настоящий. Самой фантастической казалась архитектура Мали. Стал выяснять можно ли ее посмотреть в натуре. Ни книг, ни фильмов об этой странен найти не смог, даже в интернете рассказы только пяти- или десятилетней давности. Слухи, что там перманентная война и что нужна настоящая экспедиция, чтобы туда поехать, действительно были..

После основательного изучения интернета понял, что все не так страшно, просто наши туда почти не ездят. Визу дали легко, да и гостиницу в Бамако удалось забронировать без проблем прямо из Москвы. Полетели вдвоем с Виктором, постоянным спутником в дальних поездках. Уже в аэропорту ночью мы познакомились с шустрым парнем, который сватал нам такси. Оказалось он догон по национальности и гид по профессии, плюс к тому же хорошо говорит по английски. Утром мы обсудили наши пожелания и детали поездки, он сказал «ОК», и мы тронулись в путь на самой распространенной машине Мали — мерседесе сорокалетнего возраста. Дороги в Мали вполне сносные, конечно там, где они есть. Мамаду, наш гид, постоянно повторял, что Мали огромная страна, как две Франции. Но понять, что Россия почти как вся Африка, он никак не мог, сколько мы ему ни объясняли.

Основная часть страны — пустыня, а живет большинство малийцев по берегам Нигера и его притоков. Исключение - туареги Сахары и главный туристский брэнд страны — догоны — жители скалистого плато. Туристов очень мало: французы, американцы. После того, как в ноябре туареги убили немца, Германия, говорят, запретила своим гражданам ездить в Мали. Те же туареги с месяц назад затеяли войну и в результате в Мали случился государственный переворот со всеми вытекающими из этого прелестями, и туристам там теперь делать нечего. А во время нашей поездки была тишь да гладь. Деньги открывали для посещения даже самые запретные места, да и местные всегда были рады туристам, особенно когда можно было что-то выпросить или продать. Правда надо заметить, что к туарегам мы не ездили. Наш маршрут был в долину Нигера к исламским глиняным городам, а потом на плато догонов.

Когда-то лет двести назад это были самые закрытые для европейцев места Африки с очень воинственным исламом. Там и сейчас находятся самые большие в мире глиняные мечети. Города тоже полностью из глины. Из стен домов и мечетей торчат палки. Оказывается это — перманентные строительные леса. Во время сезона дождей глиняные стены оплывают и надо их восстанавливать и восстанавливать по всей высоте, а как же без лесов... Зато в сухой сезон в городах страшно пыльно — глина земли и стен висит в воздухе, особенно когда ветерок. Вообще, это места не самые комфортные для проживания европейцев: кроме жары и пыли, в мокрый сезон исчезают многие дороги появляется непролазная грязь и комары с желтой лихорадкой и малярией.

В деревнях и даже небольших городках нет электричества, быт крайне скуден: о мебели и посуде представления самые примитивные. Живут в основном натуральным хозяйством. Но семьи очень большие, при нескольких женах в одной семье может быть до сотни детей. Ислам, пожалуй, не оказывает такого влияния на жизнь, как племенные различия, особенно в сельской местности, где живут практически первобытно-общинным строем.

Города живут в другом времени, гораздо ближе к нам. Наиболее яркий из исторических городов Дженне. Он даже охраняется как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Мечеть там действительно огромная — самая большая глиняная в мире. Интерьер очень странный- узкие высокие коридоры между толстенными опорами. Наверное чуть не треть пространства занято колоннами. Украшений никаких.

По понедельникам в Дженне рыночный день, они его почему-то называют фестиваль. Торговцы съезжаются со всех окрестных городков и деревень и не только Мали, но из Сахары, Берега Слоновой Кости, Буркина Фасо, Нигера и т.д.. На один день жизнь в городе закипает, потом опять тишина. Говорят так происходит не одно столетие. Торгуют скотом, дровами, сушеной рыбой, специями, китайским ширпотребом. Что интересно, на рынке все торговцы одеваются в традиционную одежду своего племени, что в обычной жизни увидишь крайне редко, так может в этом и заключается фестиваль...

Плато догонов — исключительно сельская территория. Племенем этим заинтересовались европейцы, когда узнали о их невероятных астрономических познаниях. Увидеть невооруженным глазом кольца Сатурна или то, что Сириус тройная звезда, невозможно, а они об этом знали давно. И это при том, что быт, технические приспособления, легенды, устройство общества, да и сами их представления о жизни удивительно, мягко говоря, незатейливы. Хотя среди догонов есть и мусульмане и христиане, в глубине души они в первую очередь анимисты. Именно здесь страна плясок в масках и примитивной, но очень выразительной скульптуры.

Марокко

В Марокко мы поехали с женой отдохнуть. Но страна оказалась несколько не такой, как мы думали. Настоящий «турецкий» отдых там только в Агадире, чем потом Татьяна и воспользовалась, в то время как я поехал в Сахару. Юг страны, где мы оказались, менее европеизирован, чем север, и там явственнее аромат востока, и им, конечно, надо дышать, а не лежать на солнышке пузом кверху. Марракеш и Эс-Суэйра - самые яркие города этой части страны.

Эс-Суэйра по праву считается одним из самых ярких городов Марокко. Там есть живописный рыбный порт, старинная португальская крепость, арабская медина, скалы, песчаные пляжи и самые красивые в Африке закаты. Постоянные ветра и огромные волны делают это место раем для серферов.Эс-Суэйру освоили в 70-е годы хиппи, а рок-звезда Джимми Хендрикс подолгу жил здесь. Сейчас это город художников и туристов, а сувениры – везде.

Марракеш стоит у северного подножия Атласских гор. Это город старинных дворцов, мечетей и рынков. Многие приезжают сюда пожить в риаде – традиционном доме переделанном под мини-гостиницу, и хотя это место западнее большинства европейских стран, здесь можно окунуться в настоящую восточную сказку. И это не только роскошный отель Мамуния. Когда-то жемчужину Магриба, а последние четыре сотни лет глиняные руины в центре Марракеша, дворец Эль-Бади облюбовали аисты. Их сотни, и они фантастически выглядят на фоне снежных вершин Атласа.

У южных склонов Атласа на краю Сахары раскинулась Скура – не город и не деревня в привычном понимании. Скура –долина тысячи касб. А касба- огромное глиняное сооружение, больше всего похожее на средневековые замки. Это замкнутая жилая единица, где обитает и хозяйствует отдельный род. В касбе может быть все: от своих полей, хранилищ и мастерских, вплоть до мечети со своим имамом«марабу». Окруженные полями и пальмовыми рощами глиняные крепости сотни лет размываются дождями и возрождаются вновь.

Классическая Сахара с почти полукилометровыми песчаными дюнами находится у городка Мерзуга на юго-востоке Марокко. Тут принято снимать кино про бескрайнюю пустыню и выгуливать туристов. 24-летние Юсуф и его верблюд Джимми живут этим. Однако, если подняться на вершину дюны, то окажется, что это - всего лишь полоска песка пять на двадцать километров, непонятно как оказавшаяся посреди бескрайнего каменистого плато Сахары.

Рим

Римские древности.

Эта серия рисунков - результат нашей поездки с супругой по Италии. Поскольку Италия очень многослойна, мы решили сделать тематическое путешествие и смотреть только римские древности. Сначала мы поселились в старинной усадьбе с археологическим парком в цитрусовом саду в Геркулануме, а потом переехали а Рим. Мне приходилось раньше видеть многие останки римских городов в Европе, Азии и Африке, но очень хотелось сравнить их со столицей. В смысле столичности, Геркуланум и Помпеи, наверное сравнимы с нашей Рублевкой, а Рим есть Рим.

Не смотря на внушительные размеры Герасы или Пальмиры, это - все же провинция. И степень разрушений в колониальных постройках не идет ни в какое сравнение с законсервированными на полторы тысячи лет сооружениями тех же Помпей. Что еще отличает римские развалины Италии, так это их прорастание через культурные слои непрерывно существующей цивилизации.

Так первые римские постройки обнаружены на глубине 14 метров прямо под достроенной в Возрождение Клементовской церковью в Риме, а на Геркулануме лежали десятки метров пепла и лавы. Реально видишь время. И, конечно же впечатляет качество строительной техники и скульптуры! Италии повезло, что возникла мода на антику, и ее стали коллекционировать.

Музеи Рима и Неаполя - это еще один слой римской культуры, сохранившийся хоть и не полном объеме, но почти без утрат. Попытался я передать свои ощущения, но, что получилось судить зрителю...

Танзания.

В Танзанию я ездил в группе художников. Сначала была выставка в Дар-эс-Саламе, а потом мы поехали по стране. Основное место паломничества туристов, конечно же, Серенгети. Это самый известный в Африке заповедник. Когда смотришь о нем фильмы, как-то не очень верится, что может быть в одном месте столько зверья.

Но действительность намного круче кино. По саванне постоянно в разные стороны бредут длинные цепочки буйволов, зебр и антилоп, их десятки тысяч. Все время кажется, что находишься внутри огромного кипящего жизнью котла. Тут же страусы, слоны, жирафы, гиены… А львы стараются прилечь в тень от машины, так, что до них, если открыть дверь, можно дотянуться. Туристы ездят на джипах и микроавтобусах с поднимающейся крышей, практически незащищенные. Лев при желании запросто может запрыгнуть внутрь. Я спрашивал гида, на чем основывается уверенность, что лев этого не сделает, и получил исчерпывающий ответ: «На статистике!». Но когда слониха вдруг пошла прямо на наш автомобиль, наш черный-черный водитель-гид сразу стал светло серым и дал по газам. А ночью в наш лагерь прямо к палаткам подходили гиены и ублажали нас своими песнями, похожими на вой механической сирены сумасшедшей мощности…

Обычно европейцам на Килиманджаро дают отдохнуть от жары, все-таки здесь экватор. На склонах горы прохладно, а на вершинах лежит снег. Много зелени, холодные ручьи, даже леса настоящие. А внизу на выжженной земле стоят исполинские баобабы, метров по 10 в диаметре. Говорят, где-то в центре страны они вырастают еще больше, и в них даже живут. Стоят они далеко друг от друга – очень сюрреалистический лес.

На Занзибаре мы поселились в рыбацкой деревне и сразу столкнулись с необычным явлением. В отлив море уходило километра на два, и местные жители выходили на свои подводные огороды. Они выращивали водоросли и собирали ракушки. Водоросли сдавали для каких-то фармацевтических нужд, а из ракушек строили дома. Часть ракушек пережигали на известь, а остальные служили заполнителем.

Получалось безотходное производство – ракушечный бетон. Вся деревня была из него выстроена. В столице острова мы отметили очень странную архитектурную традицию: довольно аскетично, даже примитивно построенные дома имели фантастически сложные резные двери, иногда с бронзовыми украшениями. И нигде они не повторялись.